Cada iteração de 007 se tornou um ícone da moda masculina graças, em parte, à alfaiataria requintada. Vamos mergulhar no que torna os trajes de James Bond tão especiais.
Lembro-me de ver pela primeira vez Cassino Real e sentindo uma sensação de preocupação na boca do estômago. Não é que não tenha sido bom. Na verdade, acredito que seja um dos cinco melhores filmes de James Bond de todos os tempos.
Ainda assim, por que ele estava dirigindo um Ford? E como chegamos tão longe no filme sem ver um traje adequado de James Bond? Por que ele de repente não “dá a mínima” se seu martini for mexido? O movimento “coma os ricos” estava forçando Hollywood a fundamentar seu aspiracionalismo na terra?
À medida que o filme avança, aprendemos que é uma história de origem. Ele eventualmente torna-se aquele arquétipo de fantasia, graças a Deus. Ele dirigirá Aston Martins. Ele vai pular de prédios e entrar em brigas violentas sem rasgar uma costura em seu terno de corte restritivo.
Quem se importa com o fato de a era da alfaiataria de Daniel Craig ficar mais elegante a cada filme e, ainda assim, o coldre da arma não aparecer na jaqueta Tom Ford? Eu certamente não.
De uma abreviação visual a símbolos da evolução do personagem, os ternos de James Bond são a parte narrativamente mais importante de seu guarda-roupa.
Graças ao seu terno e à maneira impecável de Sean Connery se comportar, você terá uma ideia exata de quem é James Bond assim que ele for apresentado.
Então, começaremos com os trajes de Sir Connery e seguiremos a partir daí.
Sean Connery: a introdução imortal e a consistência da indumentária
O famoso Bond de Sean Connery usava ternos feitos por Anthony Sinclair, um alfaiate da Conduit Street, em Londres. O 007 inaugural usava camisas da Turnbull & Asser, Lanvin e Frank Foster.
Bond Tailoring faz sua estreia
A icônica cena de introdução em Dr. Não é uma das cenas com curadoria mais eficaz do cinema. Tudo, desde o cenário chamativo até o fato de Bond negar Sylvia Trench ao priorizar acender seu cigarro antes dizer a ela seu nome (sem contato visual) diz muito.
E o elemento que une tudo isso é seu smoking azul meia-noite com gola xale. Ele também está usando uma gravata borboleta fina e pontuda e punhos de manopla de seda. É um visual clássico, mas distinto, antes e agora.
Imediatamente, concluímos que “Bond, James Bond” é um cavalheiro. Pelo menos ele é no sentido de que é de alta classe e perspicaz, não necessariamente um cavalheiro na forma como trata as mulheres.
Isso ocorre porque você tem a sensação de que ele também é possivelmente perigoso, mas também um vencedor irresistível.
O traje de fan service
O traje mais lembrado de Bond entre os fãs é sem dúvida o Dedo de ouro terno xadrez cinza Glen. Muitos o consideram um dos melhores trajes de James Bond, e ele recebe sua própria introdução.
Vemos 007 desempacotando-o no avião e pendurando-o na porta do banheiro. Ele faz a barba corretamente antes de sair vestido com sua glória com pregas na frente e lapela de colete.
Você sabe como as meninas têm aquele momento de transformação da Cinderela do filme da Disney? Bem, caras têm isso.
É como ver Bruce Wayne vestindo o traje do Batman pela primeira vez na série de filmes de Nolan. A diferença é que é algo que os homens podem imitar na vida real.
Na verdade, o tropo cinematográfico da transformação simbólica da moda é mais comumente usado para personagens femininas. E quando personagens masculinos recebem esse tratamento, geralmente é para o olhar do público feminino – pense em Jack Dawson de Leo Dicaprio vestindo um smoking para Rose em Titânico.
Esse Dedo de ouro cena e aquele traje se unem em um símbolo eficaz de “o traje faz o homem”.
Do traje de mergulho ao smoking
Eu seria negligente se não mencionasse outro legal Dedo de ouro momento que tem muito valor de re-assistir.
Bond sai da água com um traje de mergulho completo. Ele então abre o zíper para revelar um smoking branco formal. Como é perfeitamente prensado e cozido no vapor depois de ser amontoado ali embaixo?
Vamos chamar isso de uma mistura da alfaiataria estruturada e atemporal de Anthony Sinclair e um pouco de fantasia cinematográfica. Bond então coloca um cravo vermelho na lapela, completando o visual.
George Lazenby: Pavão dos anos 60
George Lazenby usava ternos feitos por Dimi Major e camisas de Frank Foster.
Infelizmente, Lazenby só teve uma aparição como Bond. Digo infelizmente porque ele é na verdade um dos meus favoritos. Embora seja fácil lembrar seu visual como a principal fonte de material para os figurinistas do Poderes de Austin filmes.
Nunca esqueceremos aquelas camisas de voile e frentes com babados. Caramba, ele até usava um kilt. Nenhum Bond jamais seria tão visível e, por isso, Lazenby é verdadeiramente único.
No entanto, devemos também dar crédito a Dimi Major por trazer o que hoje consideramos a alfaiataria inglesa clássica. As calças de Lazenby eram mais justas que as de Connery, com frentes recortadas e mangas sem corda.
Isso é melhor visto através de seu terno xadrez do Príncipe de Gales.
Diga o que quiser sobre as camisas, mas os ternos são realmente resistentes às tendências.
Roger Moore: um vínculo eclético (e alargado) para uma nova era
Os filmes de Roger Moore tinham um tom notoriamente diferente dos de Connery. O terno representou essa mudança.
Connery tinha tudo a ver com consistência. Ele tinha uma aparência coesa que implicava que Bond era um homem com gostos detalhados e específicos. O Bond de Roger Moore foi mais variado devido ao fato de ele ter vários designers fazendo sua alfaiataria ao longo de sua gestão.
Acho que é seguro dizer que o alfaiate Cyril Castle forneceu a esta época todas as características que associamos ao Bond de Roger Moore: lapelas largas, abotoamento duplo quando não era “tradicional” e, claro, aquelas calças boca de sino apropriadas para a época. .
O designer Angelo Vitucci dá continuidade à moda centrada nos anos 70 com golas grandes e ternos marrons. No entanto, seus lenços de lapela e ombros pesados trouxeram uma sensibilidade de design italiano, lembrando ao público que este Bond alegre é tão cosmopolita como sempre.
E, finalmente, o alfaiate Douglas Hayward suavizou as linhas e cortou as calças, bem a tempo de trazer 007 para os anos 80.
Momentos legais do terno de Roger Moore
Há dois momentos de alfaiataria que considero essenciais para a vibração mais leve de Bond de Roger Moore.
O primeiro é seu terno de seda O Homem da Arma Dourada. É um azul marinho brilhante. Não a marinha. Marinho azul.
É ousado, mas ainda assim clássico. É durante uma cena de boate, então poucos diriam que é inapropriado no contexto. Ele finaliza o look com camisa de voile e gravata de cetim vermelha.
Se você adora cores primárias como eu, este terno é uma excelente inspiração.
A segunda, no mesmo filme, é quando Bond entra na casa de diversões de Scaramanga. Nele, ele encontra um manequim à sua semelhança.
Em um momento engraçado e possivelmente autoconsciente, Bond tira a jaqueta preta e a gravata de tricô do manequim. Ele os veste e se faz passar por manequim, permitindo-lhe enganar Scaramanga na final vitoriosa.
Moore foi o único 007 que não foi muito legal para fingir ser um manequim. Não vamos esquecer que ele também se disfarçou com entusiasmo de palhaço em determinado momento.
Nosso próximo Bond nunca o faria.
Timothy Dalton: Justiça para este fã pragmático não favorito
A designer de Timothy Dalton durante seu tempo como 007 foi Jodie Tillen.
Quando digo “fã não favorito”, não estou me referindo ao próprio Dalton. Seu Bond mais corajoso trouxe muito para a mesa. Talvez não tivéssemos tido a aclamada era Craig se não fosse por isso.
Os fãs não gostaram que seu guarda-roupa fosse mais prático e menos ambicioso.
Este Bond embalou enormes malas realistas. Ele nunca abriu o zíper de uma roupa de neoprene para revelar um smoking magicamente e perfeitamente passado por baixo. Suas gravatas se soltaram durante as lutas. Na verdade, esse Bond parecia estranhamente alérgico a gravatas.
Os fãs da franquia poderiam perdoar tudo isso se não fosse pelo fato de ele usar tantas peças prontas para vestir. E embora eu possa não estar recorrendo ao Bond de Dalton em busca de inspiração para a indumentária, aprecio como ele combina com esta era menos glamorosa para 007.
Aquele momento de velcro
Dalton oferece um momento de terno clássico, no entanto.
Em As luzes vivas do dia, o agente Saunders provoca Bond por usar um terno de jantar. Ele lembra a 007 que eles estão em uma missão, “não em um baile à fantasia”.
Mais tarde, James vira a gola do xale para cima e em direção ao outro, conectando os dois lados por meio de fecho ou velcro. Ele efetivamente transformou seu paletó em roupa tática.
É um momento legal que não compromete o pragmatismo de Bond de Dalton.
O terno americano de Dalton versus o terno inglês
Aqui está uma coisa fascinante sobre a alfaiataria de Timothy Dalton. Em As luzes vivas do diaele usa ternos de estilo inglês, como Bond sempre fez.
Eram essencialmente versões prontas dos ternos feitos sob medida de Connery.
No entanto, em Licença para matar, ele aposta em um visual marcadamente americano. Isso apesar do título ter mantido a grafia britânica de “licença” durante seu lançamento nos Estados Unidos.
Parte disto é prática, uma explicação completamente nada sexy que, para alguns, mata qualquer credibilidade que restasse na moda da era Dalton. Licença foi o primeiro filme de Bond não rodado no Reino Unido. Estava sediada na América do Norte e a produção simplesmente utilizava recursos prontamente disponíveis.
Além disso, além de tornar este Bond mais sombrio e violento, eles possivelmente estavam tentando combinar a aparência dos filmes de ação americanos que eram grandes nos anos 80. 007 estava tentando descobrir onde ele se encaixava na era de Stallone, Schwarzenegger e Van Damme.
Todas essas estrelas de ação usaram o prêt-à-porter americano no que era o estilo italiano contemporâneo da época. Isso significava cortes superdimensionados, golas desleixadas e subdimensionadas que ficavam penduradas ao acaso e calças largas e ásperas.
Pierce Brosnan: a lendária era Brioni
A marca de ternos James Bond da era moderna é Brioni ou Tom Ford. Provavelmente são ambos.
A figurinista da primeira brincadeira de Pierce Brosnan 007 foi Lindy Hemming. Devo muito a ela porque ela apresentou a Bond e a mim o Omega Seamaster, meu relógio favorito de todos os tempos. Ela também apresentou Brioni à franquia.
O mundo é suficiente
A casa italiana sofisticada Brioni é a razão pela qual os ternos de Brosnan resistem ao teste do tempo. Representam também, mesmo que não propositalmente, um mundo em rápida globalização.
Os ternos Bond de Brioni eram muito mais leves do que os ternos anteriores, a última novidade na moda italiana da época.
Bond estava se inclinando mais para uma aparência profissional atualmente.
Eu não iria tão longe a ponto de dizer que esta época teve uma tendência de nouveau riche. Ele era, no entanto, um pouco menos parecido com um inglês ocioso, aparecendo no White’s Gentlemen’s Club depois de uma caça às perdizes em sua propriedade. Um pouco mais como uma negociação internacional na Square Mile ou Wall Street.
Ele usava lã penteada extrafina e suas listras eram sutis, como os italianos preferem, ou finas, como os americanos. Já se foram os dias das linhas de giz preferidas pelos ingleses. E seus sobretudos não eram mais de lã pesada e estruturada, mas de caxemira macia.
Embora os cortes fossem italianos, o tecido era proveniente da Inglaterra. Então aquele mohair preto e aquele querido olho de pássaro marinho? Tudo proveniente do centro de produção de tecidos da Inglaterra, West Yorkshire.
Basicamente, os ternos de Bond naquela época eram o internacionalismo dos anos 90 em forma de moda.
Clássicos nunca morrem
Há três momentos do terno que gostaria de destacar rapidamente. Esses momentos provam que mesmo diante da modernização, a essência de Bond é a atemporalidade.
Primeiro em GoldenEye, Brosnan usa um smoking de três peças. O que é notável neste traje de jantar é que ele usa um wa istcoat, o que Bond quase nunca faz. Deixando Lazenby de lado, Bond historicamente exalava uma sofisticação mais minimalista.
Em segundo lugar, está o momento do casaco de caxemira mencionado anteriormente. Combinado com o terno olho de pássaro azul de três peças, Brioni e Hemming criam um visual que poderia ter sido usado nos anos 40, parecia excelente nos anos 90 e poderia facilmente ser usado hoje.
E finalmente, o terno cinza de pele de tubarão da O mundo não é o Bastante é definitivamente uma gorjeta para Sean Connery. Brosnan até usa uma camisa da Turnbull & Asser.
Daniel Craig: evolução do personagem representada na alfaiataria
O capítulo Daniel Craig da franquia Bond é conhecido principalmente pelos ternos elegantes de Tom Ford. Porém, às vezes esquecemos que foi uma jornada chegar lá.
Esta era combinaria a coragem de Dalton, a astúcia de Connery, a ousadia de Lazenby e a autoconsciência de Moore e Brosnan.
Mais ainda, a alfaiataria representava isso.
Um começo de transição: as origens de Bond
A era de Daniel Craig homenageia e zomba dos tropos de Bond. A história de origem, Cassino Realcomeça com um homem que tornar-se Ligação. Ele nem é um duplo O até depois da introdução.
Como tal, ele zomba dos tropos até o final, quando repete a introdução imortal de Connery, completando a transformação.
Seus ternos também representam isso. Na verdade, você não o vê com alfaiataria adequada até várias cenas. E é tudo Brioni, com silhuetas largas e braços longos.
Ao longo do filme, este é um Bond que ainda está aprendendo a ser Bond. Portanto, ele oscila entre aceitar hesitantemente seu personagem ou emular versões anteriores.
Você até vê isso em seu relacionamento com o Seamaster, que tem o mesmo design de mostrador ondulado em GoldenEye. Vesper Lynd, uma das três principais mulheres de Bond, pergunta se é um Rolex. Ele a corrige. Esta troca reconhece e homenageia o estilo sempre presente de Bond no passado enquanto olha para o futuro.
Tom Ford enfatiza a crescente fantasticidade
Tom Ford e a figurinista Louise Frogley iniciaram a “emagrecimento” dos ternos de Bond em Quantum de Consolo. Eles eram mais ingleses, menos italianos profissionais e eram próximos do corpo.
À medida que a série de filmes avança, o mesmo acontece com o emagrecimento. Queda do céu é um ponto de viragem nos filmes de Bond. É um acerto de contas com o passado de James e mais uma verdadeira sequência de Cassino Real.
Ele corta a gordura, fechando o livro sobre os porquês e comos intelectuais, preparando o terreno para o que é completo, pipoca e cheio de tropos. Espectro.
Chega de pensar. Mais tiros, mais mulheres bonitas, mais explosões. Nós merecemos.
E assim, a gordura também é aparada na alfaiataria. E, finalmente, temos o corpo cortado, esbelto e irrealista pelo qual a era de Craig é conhecida, perfeitamente exibido na sequência de pré-créditos de Espectro. A fantasia está completa.
É claro que essa fantasia seria lindamente implodida no final do filme adicional, Não há tempo para morrer. A alfaiataria impecável permaneceu.
Perguntas frequentes
Aqui estão algumas respostas rápidas para perguntas comuns sobre os trajes de James Bond.
Que marca de terno James Bond usa?
Ele usa marcas diferentes em épocas diferentes, começando com Anthony Sinclair durante a era Connery. Brioni e Tom Ford são duas marcas modernas que Bond usa.
Quem fabrica os ternos de James Bond?
Várias marcas, como Anthony Sinclair e Tom Ford, fabricaram ternos de Bond ao longo do tempo. Mesmo quando optou pela alfaiataria italiana, os designers costumavam usar materiais da Inglaterra.
James Bond usa Brioni?
Sim, ele começou a usar Brioni nos anos 90 e continuou até Cassino Real em 2006.
Conclusão
De Café da manhã na Tiffany’s para Sexo e a cidade, a expressão narrativa através do estilo sempre dominou o conteúdo voltado para mulheres. Claro, Peaky Blinders deu origem ao interesse pela alfaiataria à moda antiga entre os fashionistas, e os relógios sempre desempenharam um papel na mídia centrada no homem.
No entanto, nenhuma franquia jamais incorporou roupas em seu mundo e em suas histórias de uma forma que agradasse aos homens (tanto o cara comum quanto o cara da moda) como James Bond fez.
